Техника раку



Западный мир относительно недавно познакомился с техникой раку, зародившейся в Японии. Получаемый декоративный эффект и своеобразие самого производственного процесса, при котором изделие в раскаленном виде вынимается из печи, существенно отличают эту технику от классического способа производства керамики.

Техника раку, что буквально означает наслаждение, радость жизни, зародилась под влиянием духовного учения дзэн, которое учит замечать скрытую гармонию в малых вещах и находить красоту в простоте и естественности форм.

Происхождение стиля раку связано с традиционной чайной церемонией: для этого ритуала использовались простые предметы, среди которых самой главной была чашка, передаваемая от одного гостя к другому.

Глина. Во время процесса раку изделие подвергается сильному тепловому удару; следовательно, необходимо использовать прочную огнеупорную глину.

Моделирование. Способ лепки выбирается в соответствии с составом глиняной смеси. Например, для лепки на гончарном круге требуется огнеупорная и мелкозернистая глина.

Обжиг. Первый обжиг производится на этапе бисквита при температуре 850-950 °С.

Декорирование. Может осуществляться кисточкой, способами напыления или погружения. Отличительная особенность стиля раку состоит в том, что керамическая поверхность декорируется не полностью, на ней остаются участки сжавшейся глины; цвет глины меняется от серого до черного. В продаже имеются прозрачные глазури и фритты, цветные и непрозрачные эмали, которые плавятся при температуре от 800 до 1000°С, при их применении структура изделия не изменяется.

Если эмаль слишком вязкая, ее можно разбавить на 50% прозрачной глазурью. Если вы хотите сделать глазурь непрозрачной, добавьте оксид олова в количестве 25-30% от общего веса смеси. Оксид олова в сочетании с оксидом меди придает розовато-красный цвет при обжиге в восстанавливающей среде.

Второй обжиг. После того как изделия раскрашены живописью, перед тем как подвергнуть их второму обжигу, они нагреваются. Второй обжиг может осуществляться в электрической печи, но лучше пользоваться газовой печью.

Температура поднимается постепенно до 850-950°С, средней точки плавления эмалей. Некоторые керамисты экспериментируют также с разными температурами. Например, медь дает великолепный результат при 1000°С, приобретая интенсивную вишнево-красную окраску.

После того как произошло плавление, следует хорошо подготовиться, вооружившись огнеупорными рукавицами и легкими щипцами для раку, сделанными из железа, длиной от 60 до 90 см, при помощи которых извлекается из печи раскаленное изделие. Если изделия крупного размера, они вынимаются из печи непосредственно руками, но в этом случае требуются соответствующий опыт и адекватные защитные средства.

Извлечение из печи. Открыв печь, осторожно и быстро выньте изделие и установите его в металлическом контейнере, заполненном опилками или сухими листьями. Герметично закройте контейнер и оставьте изделие для остывания.

Погрузите изделие в воду, чтобы окончательно остудить его и прекратить процесс восстановления. Потом очистите керамическую поверхность губкой и мылом, чтобы удалить следы горения и раскрыть металлы во всем сиянии и блеске.

Экспериментирование - это «душа» раку. Многие керамисты составляют краски, употребляя прозрачную или белую готовую основу, и смешивают ее в процентном отношении с оксидами металлов. Для получения перламутрового блеска к глазури добавляется оксид висмута в пропорции 3-4%.

Для достижения золотистого и серебристого эффекта металлического блеска используется нитрат серебра в пропорции 2-3%. Будьте осторожны, не допускайте его контакта с кожей. Вопреки стремлению к экспериментированию и действию по вдохновению Морена Коллини точно соблюдает технологию для получения определенного декоративного эффекта. Она проводит тщательное исследование создающих эффект форм, которые вписываются в мир дизайна и оформления.

Восстановление. Процесс восстановления может быть частичным или полным. Определить тип полученного восстановления помогает цвет глины, не покрытой эмалью: она становится черной при полном восстановлении и светлеет, приобретая сероватый оттенок при соприкосновении с кислородом. Полное восстановление достигается, когда контейнер плотно закрыт, чтобы изделие не входило в контакт с воздухом.

Тип восстановления меняется в зависимости от разных факторов:
- топлива (опилки, песок, сухие листья, бумага, ткань, масло, процесс раскисления зависит от количества воздуха, которое они пропускают);
- времени, которое проходит между извлечением изделия из печи и его раскислением в восстановительной среде (чем больше доступ кислорода, тем ниже степень восстановления);
- неполного покрытия предмета глазурью, случайно или намеренно.

В традиционной японской системе отсутствует этап восстановления. Изделие оставляют для охлаждения прямо на открытом воздухе, при этом происходит процесс полного окисления, или же погружают в воду.

Мария Злена Боски использует различные варианты техники раку, это касается как глины (она часто употребляет грес), так и этапа восстановления. Ее способ работы заключается в нанесении слоя песка и опилок толщиной около 6 см, затем сухих листьев. Раскаленное изделие переносится на эту «подушку» и сразу же накрывается бидоном.

Через пару минут добавляются опилки и дается небольшой приток воздуха, потом изделие снова накрывается. Через 5 мин бидон снимается, а изделие остается засыпанным в песок и опилки еще на 2 мин. Наконец изделие погружается в воду.

Также на сайте:



Печи для восстановительных глазурей

Какими печами лучше пользоваться для достижения наибольших эффектов при обжиге глазурей в восстановительной атмосфере? При окислительном обжиге во избежание неудач, неожиданностей целесообразно рекомендовать первое время вести обжиг цветных глазурей в муфелях, особенно для малоопытных работников, хотя большинство глазурей лучше выходит в горнах (в муфелях глазури не так блестящи, имеют меньше игры и приближаются к масляным краскам).



Ангобирование

Для нанесения на изделия ангоб должен быть разведен настолько, чтобы он был несколько гуще сметаны. Изделия обливают жидким ангобом. Эта операция называется ангобированием. На ангобирование следует направлять подсушенные изделия. Перед поливкой ангобом их надо обтереть влажной губкой или мягкой тряпкой. После ангобирования изделия должны быть направлены в сушку, затем покрыты бесцветной глазурью. С помощью цветных ангобов гончарные изделия можно покрывать различными рисунками.